PDA

Просмотр полной версии : Ломаем своими руками



ZAlek
26.06.2010, 14:48
Меняем штатные заглушки на автоматические ХАБы.
Поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.
Откручиваем шесть болтов крепления заглушки

http://photofile.ru/photo/zalek/2949553/middle/59961984.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949553/59961984/)

Заглушка как правило сидит на герметике, для снятия берем прямую отвертку и молоток
Устанавливаем отвертку в выемку и стучим молотком, заглушка должна отойти.

http://photofile.ru/photo/zalek/2949553/middle/59962044.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949553/59962044/)

Снимаем вытягивая на себя.
ХАБы были приобретены бэушные, поэтому для начала как следует промываем их от старой смазки, наносим новую, устанавливаем резиновые уплотнительные кольца (у меня в комплекте было только одно, номерок на экзисте 43838-83000), наносим герметик.

http://photofile.ru/photo/zalek/2949553/middle/59962115.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949553/59962115/)

Выступ на ХАБе (отмеченный красным) совмещаем с пазом, указанным красным на следующем рисунке

http://photofile.ru/photo/zalek/2949553/middle/59962078.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949553/59962078/)

Штатные болты заменил на болты с внутренним шестигранником (номерок 43811-60A10).
Затягиваем с усилием 25 Нм.
Пользуемся и наслаждаемся, но включать передний мост лучше на стоячей машине, были случаи неполного включения ХАБов на ходу. Для полного отключения переднего моста, после выключения раздатки необходимо отъехать на зад на 1-2 метра.

ZAlek
26.06.2010, 14:49
Имеется сломанная внутренняя ручка задней двери, и новая на замену.
Выкручиваем болт из ручки-кармашка

http://photofile.ru/photo/zalek/2949471/middle/59959063.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949471/59959063/)

Выкручиваем болт из ручки открывания и сдвигаем её немного вперед

http://photofile.ru/photo/zalek/2949471/middle/59959044.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949471/59959044/)

Теперь снимаем обшивку двери. Для этого необходимо потянуть нижнюю часть обшивки на себя, выдернув шесть пистонов крепления из двери и снять обшивку вверх

http://photofile.ru/photo/zalek/2949471/middle/59959078.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949471/59959078/)
http://photofile.ru/photo/zalek/2949471/middle/59959104.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949471/59959104/)

Ручку открывания просовываем внутрь

http://photofile.ru/photo/zalek/2949471/middle/59959165.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949471/59959165/)

Снимаем обшивку и отсоединяем привод стекол

http://photofile.ru/photo/zalek/2949471/middle/59959179.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949471/59959179/)

Отщелкиваем крепление поводка открывания к ручке и меняем её

http://photofile.ru/photo/zalek/2949471/middle/59959201.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949471/59959201/)

Так как пистон крепления ручки к двери был раздолбан, пришлось заменить на новый (номерок 83119-60B00)

http://photofile.ru/photo/zalek/2949471/middle/59959220.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2949471/59959220/)

Собираем все в обратном порядке.

ZAlek
26.06.2010, 14:50
Устанавливаем ремкомплект переднего суппорта.
Домкратимся, снимаем колесо. Сливаем тормозную жидкость из системы. Для этого я использую воздушные шланги, используемые в аквариумистике (мое второе хобби, после авто). Одеваем шланг на штуцер и отпускаем его.

http://photofile.ru/photo/zalek/2972826/middle/60702139.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2972826/60702139/)

Когда вся жидкость выльется, снимаем суппорт, для этого откручиваем болт крепления тормозного шланга (отмечен синим, момент затяжки 23 Нм) и болты крепления суппорта (отмечены зеленым, момент затяжки 27 Нм)

http://photofile.ru/photo/zalek/2972826/middle/60702191.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2972826/60702191/)

Теперь выдавливаем поршень, для этого использовал ниппель для бескамерной резины и ножной насос. Ниппель вставляем в насос и обратной стороной прижимаем к отверстию крепления тормозного шланга

http://photofile.ru/photo/zalek/2972826/middle/60702218.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2972826/60702218/)

Кстати, на мою машинку подошел ремкомплект от витары в квадратном кузове,
номерок 55830-64G00

http://photofile.ru/photo/zalek/2972826/middle/60702233.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2972826/60702233/)

После извлечения поршня и пыльника, отверткой аккуратно извлекаем сальник

http://photofile.ru/photo/zalek/2972826/middle/60702254.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2972826/60702254/)

Вытираем паз под сальник от грязи и вставляем новый, протираем суппорт изнутри и смачиваем новый сальник тормозной жидкостью. Поршень очень плотно входит в новый сальник, поэтому я несколько раз вставлял/извлекал поршень без пыльника

Одеваем новый пыльник на нижнюю часть поршня

http://photofile.ru/photo/zalek/2972826/middle/60702277.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2972826/60702277/)

Заправляем нижнюю кромку пыльника в паз на суппорте

http://photofile.ru/photo/zalek/2972826/middle/60702297.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2972826/60702297/)

Осаживаем поршень вниз и верхняя кромка суппорта занимает свое место.
Перед установкой суппорта, проверим направляющие пальцы суппорта, извлекаем их, снимаем пыльники, зачищаем от старой смазки и ржавчины.

http://photofile.ru/photo/zalek/2972826/middle/60702306.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2972826/60702306/)

Затем наносим смазку, одеваем пыльники и устанавливаем пальцы обратно
http://photofile.ru/photo/zalek/2972826/middle/60702310.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2972826/60702310/)

Устанавливаем обратно суппорт, закрепляем его, закрепляем тормозной шланг.
Заполняем систему тормозной жидкостью, прокачиваем всю систему до тех пор пока из штуцеров перестанет идти воздух. Проверяем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Устанавливаем колесо на место и вперед.

ZAlek
26.06.2010, 14:51
Домкратимся, снимаем колесо, вкручиваем два болта на 8 мм в тормозной барабан и равномерно вкручивая эти болты поочереди снимаем барабан

http://photofile.ru/photo/zalek/2973008/middle/61089851.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2973008/61089851/)

На обратной стороне находим тормозной штуцер, одеваем на него трубку и откручиваем и освобождаем систему от тормозной жидкости

http://photofile.ru/photo/zalek/2973008/middle/61089867.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2973008/61089867/)

Разбираем тормозной механизм (разборке и сборке потом посвящу отдельную тему), маленькой прямой отверткой снимаем пыльники с тормозного цилиндра

http://photofile.ru/photo/zalek/2973008/middle/61089876.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2973008/61089876/)

и вытаскиваем поршня и пружинку

http://photofile.ru/photo/zalek/2973008/middle/61089890.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2973008/61089890/)
http://photofile.ru/photo/zalek/2973008/middle/61089908.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2973008/61089908/)

Протираем внутренности цилиндра и поршеньки от грязи, смазываем тормозной жидкостью и собираем обратно.
Если необходимо заменить цилиндр, то после слива тормозной жидкости выкручиваем штуцер тормозного контура (находится ниже прокачного штуцера) и два болта крепления цилиндра (находятся по обе стороны от прокачного штуцера) и вынимаем цилиндр на себя.

http://photofile.ru/photo/zalek/2973008/middle/61089937.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2973008/61089937/)

Прокачной штуцер и штуцер тормозного контура лучше выкручивать специальным разрезным ключем

http://photofile.ru/photo/zalek/2973008/large/61089870.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2973008/61089870/)

Переставляем резиновое уплотнение со старого цилиндра на новый и ставим на место новый цилиндр

http://photofile.ru/photo/zalek/2973008/middle/61089961.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2973008/61089961/)

Сначала наживляем штуцер, потом закрепляем цилиндр болтами. Закручиваем штуцер до конца. Собираем тормозной механизм, одеваем на место барабан.
Заполняем систему тормозной жидкостью, прокачиваем до тех пор, пока не перестанет идти воздух. Проверяем уровень в расширительном бачке. Ставим колесо (усилие на гайках колеса 95 Нм).

ZAlek
26.06.2010, 14:52
Открываем капот и снимаем решетку радиатора. В верхней части решетка закреплена 4-мя пистонами
http://photofile.ru/photo/zalek/3048555/middle/63436126.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3048555/63436126/)
Прямой отверткой поддеваем пистон и вытаскиваем вверх
http://photofile.ru/photo/zalek/3048555/middle/63436125.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3048555/63436125/)
В местах указанных стрелками решетка посажена на пять пистонов, для снятия нужно потянуть на себя
http://photofile.ru/photo/zalek/3048555/middle/63436127.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3048555/63436127/)
http://photofile.ru/photo/zalek/3048555/middle/63436128.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3048555/63436128/)
Решетку сняли, теперь откручиваем фару, которая закреплена одним болтом сверху
http://photofile.ru/photo/zalek/3048555/middle/63436129.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3048555/63436129/)
и двумя снизу
http://photofile.ru/photo/zalek/3048555/middle/63436130.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3048555/63436130/)
и вытаскиваем её на себя. На обратной стороне находятся разъемы:
http://photofile.ru/photo/zalek/3048555/middle/63436131.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3048555/63436131/)
- габарит (синяя стрелка)
- поворотник (зеленая стрелка)
повернуть против часовой стрелки и вытащить на себя.
- лампа ближнего/дальнего света (меняется без снятия фары).
Собираем в обратном порядке.

ZAlek
26.06.2010, 14:53
Вот он и потек. Хорошо что сальник был в наличии, спасибо Андрею (Cadet).
Домкратимся, снимаем колеса (гаики колесные 95 Нм) (для удобства), защиту (если имеется).
Выкручиваем заливную и сливную пробки (25-50 Нм, в Легионовской книге хрен поимешь)
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471672.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471672/)
и сливаем масло.
Выкручиваем болты крепления ХАБа (25 Нм)
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471673.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471673/)
и снимаем его. Снимаем стопорное кольцо привода и еще одно колечко следом
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471679.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471679/)
Снимаем тормозной суппорт (болты крепления суппорта 27 Нм), освобождаем тормозной шланг из крепления на аммортизаторе
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471674.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471674/)
и подвешиваем суппорт, чтоб не мешал и не болтался на шланге
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471677.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471677/)
Откручиваем гайку рулевого наконечника (45 Нм)
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471676.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471676/)
Откручиваем гайки болтов крепления аммортизатора к поворотному кулаку (90 Нм) и вытаскиваем болты (для удобства необходимо поддомкратить рычаг)
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471675.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471675/)
Откручиваем гайку шаровой опоры (58 Нм) и снимаем поворотный кулак (съемника небыло, пришлось несильно постучать по опоре)
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471680.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471680/)
Вставив отвертку между внутренним шрусом и дифом выдавливаем шрус из дифа и вытаскиваем.
Отверткой же вытаскиваем старый сальник, вытираем посадочное место, вставляем новый сальник, сверху накладываем старый и небольшим молоточком, несильными ударами загоняем его на место.
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471681.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471681/)
Собираем все обратно, заливаем масло, ставим защиту и колеса.

ZAlek
26.06.2010, 14:54
Замена жидкости методом частичной замены.
В моем случае для начала снимаем защиту АКПП и раздатки.
Перед заменой на машинке необходимо поездить, чтобы коробка бала прогрета, и перед сливом жидкости прогнать коробку по всем позициям с задержкой на 2-3 секунды в каждой.
Выкручиваем сливную пробку АКПП и сливаем жидкость
http://photofile.ru/photo/zalek/3057823/middle/64152599.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3057823/64152599/)
Далее возможно либо долить жидкость до уровня и ездить, либо доливаем количество равное слитому, заводим авто и гоняем АКПП по всем режимам с выдержкой 2-3 секунды в каждом положении, затем опять сливаем жидкость.
Заливка производится в патрубок щупа
http://photofile.ru/photo/zalek/3057823/middle/64152527.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3057823/64152527/)
Рекомендую менять уплотнительное кольцо сливной пробки, для исключения возможных утечек, номерок 24781-57B00

ZAlek
26.06.2010, 14:55
Для начала прочитал Легионовский трактат. Там сказано, что для слива жидкости ГУР необходимо «отсоединить возвратный шланг от корпуса рулевого механизма».
Далее действовал так. Вывесил передние колеса. Нашел возвратную трубку
http://photofile.ru/photo/zalek/3084399/middle/64668867.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3084399/64668867/)
Открутил 3 болта ее крепления
http://photofile.ru/photo/zalek/3084399/middle/64668767.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3084399/64668767/)
http://photofile.ru/photo/zalek/3084399/middle/64668991.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3084399/64668991/)
Освободил хомут крепления шланга к трубке
http://photofile.ru/photo/zalek/3084399/middle/64670763.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3084399/64670763/)
Далее разъединял это соединение, опускал трубку как можно ниже и сливал жидкость. Заливал в расширительный бачек новую жидкость,
http://photofile.ru/photo/zalek/3084399/middle/64669114.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3084399/64669114/)
заводил авто и крутил руль из стороны в сторону пару-тройку минут, затем опять сливал. Пролил литр, на том и остановился.

ZAlek
26.06.2010, 14:56
Домкратимся, снимаем колеса (гайи колесные 95 Нм) (для удобства), защиту (если имеется).
Выкручиваем заливную и сливную пробки (25-50 Нм, в Легионовской книге хрен поймешь)
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471672.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471672/)
и сливаем масло.
Выкручиваем болты крепления ХАБа (25 Нм)
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471673.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471673/)
и снимаем его. Снимаем стопорное кольцо привода и еще одно колечко следом
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471679.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471679/)
Снимаем тормозной суппорт (болты крепления суппорта 27 Нм), освобождаем тормозной шланг из крепления на аммортизаторе
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/63471674.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/63471674/)
Откручиваем гайку рулевого наконечника (45 Нм)
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/65245611.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/65245611/)
Откручиваем гайки болтов крепления аммортизатора к поворотному кулаку (90 Нм) и вытаскиваем болты (для удобства необходимо поддомкратить рычаг)
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/65245610.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/65245610/)

Откручиваем три болта крепления внутреннего ШРУСа (50 Нм)
http://photofile.ru/photo/zalek/3049502/middle/65244828.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3049502/65244828/)
Опускаем вниз и вытаскиваем из поворотного кулака.

ZAlek
26.06.2010, 14:57
Ход рычага ручника при усилии 196 Н должен составлять 5-7 щелчков.
При необходимости ход рычага ручника регулируется.
Перед регулировкой необходимо убедиться, что:
- зазор задних тормозных колодок отрегулирован правильно;
- тормозная система прокачана;
- высота расположения педали тормоза соответствует номинальному значению (208-218 мм).
Механизм регулировки ручника находится сзади ручника под пластиковым кожухом.
Для снятия откручиваем два винта по сторонам (отодвигаем передние сиденья вперед до упора для удобства).

http://photofile.ru/photo/zalek/3109984/middle/65503500.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3109984/65503500/)
http://photofile.ru/photo/zalek/3109984/middle/65503600.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3109984/65503600/)

Поднимаем пластиковый кожух вверх

http://photofile.ru/photo/zalek/3109984/middle/65503772.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3109984/65503772/)

Поворачиваем регулировочную гайку до тех пор, пока ход ручника не станет соответствовать номинальному значению.

http://photofile.ru/photo/zalek/3109984/middle/65503863.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3109984/65503863/)

ZAlek
26.06.2010, 14:58
Вытаскиваем пепельницу и выкручиваем 2 шурупа

http://photofile.ru/photo/zalek/3110005/middle/65504044.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3110005/65504044/)]

и один шуруп в верхней части рамки

http://photofile.ru/photo/zalek/3110005/middle/65504118.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3110005/65504118/)

Вытаскиваем рамку на себя, выкручиваем четыре шурупа крепления магнитолы

http://photofile.ru/photo/zalek/3110005/middle/65504180.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3110005/65504180/)

Вытаскиваем магнитолу на себя.

ZAlek
26.06.2010, 15:00
Снимаем распорку, откручивая по три болта с каждой стороны

http://photofile.ru/photo/zalek/3130048/middle/66119273.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130048/66119273/)

Выкручиваем болты крепления катушек зажигания и вытаскиваем катушки

http://photofile.ru/photo/zalek/3130048/middle/66119321.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130048/66119321/)

Откручиваем крепление тросика газа

http://photofile.ru/photo/zalek/3130048/middle/66119367.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130048/66119367/)

Вытаскиваем масляный щуп, снимаем шланг с клапана системы вентиляции картера и вентиляционный шланг

http://photofile.ru/photo/zalek/3130048/middle/66119415.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130048/66119415/)

Откручиваем 6 гаек крепления клапанной крышки (11 Нм)

http://photofile.ru/photo/zalek/3130048/middle/66119460.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130048/66119460/)

Снимаем крышку и откручиваем успокоитель (момент затяжки нигде не нашел, затягивал просто от руки)

http://photofile.ru/photo/zalek/3130048/middle/66119516.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130048/66119516/)

Ставим новый. При сравнении старого успокоителя и нового, старый показался выполненным из пластика.
Прокладку клапанной крышки смазываем герметиком.
Первое впечатление после замены, пропал металлический звон при работе двигателя.

ZAlek
26.06.2010, 15:00
Изначально имеем два штатных фильтра для Сузуки Витара американки, один угольный фильтр Knecht (Mahle Filter) LAK11 и желание немного очистить и улучшить салонный воздух.
Дополнительно необходим силиконовый герметик.

http://photofile.ru/photo/zalek/3130064/middle/66129063.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130064/66129063/)

Вырезаем внутренности фильтра

http://photofile.ru/photo/zalek/3130064/middle/66129083.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130064/66129083/)

Вырезаем внутренние поперечины

http://photofile.ru/photo/zalek/3130064/middle/66129109.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130064/66129109/)

Из нового фильтра вырезаем по размерам вставки и сажаем на герметик в рамки

http://photofile.ru/photo/zalek/3130064/middle/66129130.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130064/66129130/)
http://photofile.ru/photo/zalek/3130064/middle/66129161.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130064/66129161/)

Высушиваем как следует и устанавливаем.
На данный момент фильтры проходят испытания, о впечатлениях позже.

ZAlek
26.06.2010, 15:04
Для проведения промывки приобретаем:
- средство для промывки 2 литра
- бензонасос (купил на рынке «десяточный» Бош»)
- фильтр для бензонасоса
- 2 шланга топливных (сначала купил жигулевские, по метру, но подобную конструкцию желательно вынести из под капота с целью повышения безопасности, поэтому приобрел масло-бензостойкий шланг с внутренним диаметром 8 мм. 2 по 2 метра)
- провод автомобильный (продается в магазинах автозапчастей и на авторынках)
- пара разъемов «мама», два «крокодила» (для подключения бензонасоса к аккумулятору).
- несколько хомутов для бензонасоса и крепления шлангов

http://photofile.ru/photo/zalek/3266581/large/70116023.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266581/70116023/)

Крепим хомутами две проволоки к бензонасосу, для удержания в емкости.
Одеваем напорный шланг на бензонасос (красная стрелка), подключаем проводку (синяя стрелка), одеваем фильтр на бензонасос (зеленая стрелка)

http://photofile.ru/photo/zalek/3266581/large/70117901.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266581/70117901/)

Промывочный агрегат готов.
Вытаскиваем реле бензонасоса, которое находится в блоке, слева от ног водителя

http://photofile.ru/photo/zalek/3266581/large/70116119.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266581/70116119/)

Пробуем завести машину, она не хочет заводиться.
Для удобства доступа к топливным шлангам я снял распорку, открутив по три болта с каждой стороны

http://photofile.ru/photo/zalek/3266581/large/70116173.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266581/70116173/)

С левой стороны от двигателя находим шланг подачи топлива (красная стрелка) и обратки (синяя стрелка), снимаем оба, нужна ветошь, может потечь бензин

http://photofile.ru/photo/zalek/3266581/large/70116206.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266581/70116206/)

Подключаем шланг от бензонасоса на подачу, второй шланг на обратку, его просто вставляем в емкость с бензонасосом

http://photofile.ru/photo/zalek/3266581/large/70116262.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266581/70116262/)

http://photofile.ru/photo/zalek/3266581/large/70116301.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266581/70116301/)

Заливаем средство, подключаем бензонасос к аккумулятору и заводим двигатель

http://photofile.ru/photo/zalek/3266581/large/70116345.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266581/70116345/)

Машина работала на средстве 1 час, после отключаем промывочную «установку», подключаем топливные шланги на место, устанавливаем распорку, вставляем реле топливного насоса.
По данным компьютера, до промывки на холостых оборотах расход топлива составлял 0,9 л/час, после промывки стал 0,7-0,8 л/час.
Машина стала более динамична на разгонах.
Свечи не менял, так как промывочное средство от Ликви Моли не убивает свечи.

ZAlek
26.06.2010, 15:05
Приобретен маршрутный компьютер Multitronics VG1031U, устанавливаем его в авто.
Для установки выбрано место над зеркалом заднего вида.

http://photofile.ru/photo/zalek/3266746/large/70120546.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266746/70120546/)

Сам компьютер крепится 4-мя саморезами к обшивке, просверливается отверстие в обшивке для прокладки шлейфа компьютера. Шлейф прокладывается под обшивкой крыши и обшивкой стойки и опускается под торпеду.

http://photofile.ru/photo/zalek/3266746/large/70120583.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266746/70120583/)

Для этого снимаем козырек со стороны водителя, открутив три винта

http://photofile.ru/photo/zalek/3266746/large/70120664.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266746/70120664/)
http://photofile.ru/photo/zalek/3266746/large/70120688.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266746/70120688/)

Также я снял ручку со стороны водителя

http://photofile.ru/photo/zalek/3266746/large/70120644.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266746/70120644/)

Для подключения имеем следующие провода:
- желтый, зажигание, ищем провода идущие от замка зажигания, в моем случае это 2 зеленых провода, в одном из них напряжение появляется после того, как ключ вставляется в замок зажигания, к нему присоединяем провод желтого цвета.

http://photofile.ru/photo/zalek/3266746/large/70120606.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266746/70120606/)

К диагностическому разъему подсоединяем три провода:
- белый «К-линия», контакт № 7
- красный «+12 В АКБ», контакт № 16
- черный «масса», контакт № 4

http://photofile.ru/photo/zalek/3266746/large/70120630.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266746/70120630/)

Теперь необходимо подключиться к форсункам, для этого снимаем клеммы с форсунок,

http://photofile.ru/photo/zalek/3266746/large/70120715.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266746/70120715/)

Затем снимаем проводку форсунок, для чего разъединяем разъем и выкручиваем болт

http://photofile.ru/photo/zalek/3266746/large/70120734.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266746/70120734/)

Соединяем синий провод с любым проводом, идущим к форсунке, монтируем все обратно (снимал все, так как паять на месте не удобно).

Показания скорости берутся с диагностического разъема, поэтому присоединять фиолетовый провод нет необходимости.
В качестве рабочего варианта по показаниям уровня топлива выбран вариант, при котором нет необходимости подсоединяться к датчику уровня топлива. Если выбран другой вариант, то зеленый провод подсоединяем к разъему «В» панели приборов, провод бело-синий, гнездо 11.

http://photofile.ru/photo/zalek/3266746/large/70120500.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3266746/70120500/)

Далее настраиваем БК в соответствии с инструкцией.

ZAlek
26.06.2010, 15:05
Заменяем натяжители и успокоители цепей J20A.
Снимаем защиту двигателя, если установлена, откручиваем крышку радиатора и сливаем охлаждающую жидкость через кран на нижней части радиатора.

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70684930.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70684930/)

Снимаем распорку, откручивая по три болта с каждой стороны

http://photofile.ru/photo/zalek/3130048/large/66119273.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130048/66119273/)

Выкручиваем болты крепления катушек зажигания и вытаскиваем катушки

http://photofile.ru/photo/zalek/3130048/large/66119321.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130048/66119321/)

Откручиваем крепление тросика газа

http://photofile.ru/photo/zalek/3130048/large/66119367.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130048/66119367/)

Вытаскиваем масляный щуп, снимаем шланг с клапана системы вентиляции картера и вентиляционный шланг

http://photofile.ru/photo/zalek/3130048/large/66119415.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130048/66119415/)

Откручиваем 6 гаек крепления клапанной крышки (11 Нм) и снимаем её. Я накрыл движок тканью чтоб не попала грязь.

http://photofile.ru/photo/zalek/3130048/large/66119460.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130048/66119460/)

Переходим к защитному кожуху вентилятора, он крепиться 4-мя пистонами по углам, вытаскиваем их

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70684980.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70684980/)

Для того, чтобы добраться до нижнего левого пистона я снял воздуховод

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70685025.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70685025/)

Отверстия закрываем тряпками, дабы избежать загрязнения

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70685083.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70685083/)

Снимаем обводную трубу, выкручивая два болта, обводной шланг и верхний патрубок

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70685131.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70685131/)
http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70685202.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70685202/)

Теперь откручиваем вентилятор, справа от него находятся 3 болта

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70686934.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70686934/)

Верхний и нижний крепежные, средний натяжной. Выкручиваем верхний и нижний и вынимаем вентилятор вместе с кожухом вверх.
Снимаем приводной ремень навесного оборудования, для этого берем трещотку и головку на 14, одеваем на болт крепления натяжного ролика и давим по часовой стрелке вниз, скидываем ремень с ролика.

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70686991.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70686991/)

Для снятия крышки ГРМ я снимал:
- рабочий механизм ролика-натяжителя, крепится двумя болтами (красная стрелка)
- паразитивный ролик, крепиться гайкой (синяя стрелка)
- шкив помпы системы охлаждения (желтые стрелки)
- шкив коленвала, крепится болтом (зеленая стрелка)

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70687028.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70687028/)

Для откручивания шкива коленвала использовал головку на 19 и вороток длиной 470 мм. Снизу, между двигателем и АКПП, на кожухе ищем окошко. У меня было закрыто пластиковым щитком, отверткой вытаскиваем этот щиток.

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70735050.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70735050/)

Я использовал для фиксации маховика, доступ к которому осуществляем через это окошко, трехгранный напильник. Тут необходим помощник, один фиксирует маховик, второй откручивает болт крепления шкива, против часовой стрелки, 150 Нм.

Рабочий механизм ролика-натяжителя откручиваем головкой на 14, против часовой стрелки.
Паразитивный ролик откручиваем головкой на 14, против часовой стрелки
Шкив помпы системы охлаждения я фиксировал отверткой, открутил четыре болта крепления и снял сам шкив.

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70735156.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70735156/)

Затем скидываем патрубок системы охлаждения от термостата (синяя стрелка) и откручиваем три болта крепления компрессора кондиционера (красные стрелки), не откручивая шлангов от компрессора.

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70735348.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70735348/)

Отводим компрессор кондиционера в сторону и откручиваем кронштейн крепления кондиционера, который крепится к корпусу двигателя четырьмя болтами.

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70735185.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70735185/)

Теперь откручиваем болты крепления крышки ГРМ к корпусу двигателя, если не ошибаюсь 14 штук, гайку крепления под шпилькой паразитивного ролика

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70739644.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70739644/)

и двух болтов крепления крышки ГРМ к масляному поддону двигателя

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70735082.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70735082/)

Снимаем крышку ГРМ. Так как успокоитель цепи № 2 я уже поменял, меняем натяжитель. Откручиваем два болта и гайку крепления натяжителя, снимаем старый, устанавливаем новый, закручиваем болты (11 Нм) и гайку (45 Нм) убираем фиксатор.

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70735223.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70735223/)

Откручиваем два болта крепления натяжителя цепи № 1 и гайку крепления башмака натяжителя цепи № 1.
Меняем башмак натяжителя и закручиваем гайку (25 Нм), меняем натяжитель и закручиваем болты крепления (11 Нм), убираем фиксатор.

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70735272.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70735272/)

Откручиваем болты крепления успокоителя цепи № 1, меняем успокоитель, закручиваем болты (9 Нм).

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70735311.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70735311/)

Так как крышка ГРМ у меня вся в масле и грязи, отмываю её, выбиваем передний сальник коленвала отверткой, вставляем новый, сверху накладываем старый и маленьким молоточком аккуратно осаживаем новый сальник на место.

http://photofile.ru/photo/zalek/3287581/large/70741448.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3287581/70741448/)

Зачищаем и обезжириваем места контакта крышки ГРМ, корпуса двигателя и поддона двигателя. Наносим герметик, устанавливаем крышку на место. Закручиваем все болты крепления крышки ГРМ и гайку под шпилькой крепления паразитивного ролика (11 Нм). Далее собираем все в обратном порядке.
Не забываем залить обратно охлаждающую жидкость.
Заводим двигатель и наслаждаемся отсутствием посторонних шумов при работе двигателя

Необходимый инструмент: набор головок с трещеткой, лучше большая и маленькая трещетки; набор ключей торцевых/накидных, вороток под головку, отвертки.

ZAlek
26.06.2010, 15:06
Снимаем защиту рулевой колонки, выкрутив два винта снизу.
Выкручиваем два винта крепления обшивки приборной панели, которые находятся над рулевой колонкой слева

http://photofile.ru/photo/zalek/3289920/large/70749561.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3289920/70749561/)

и справа

http://photofile.ru/photo/zalek/3289920/large/70749579.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3289920/70749579/)

Выкручиваем два винта в верхней части обшивки

http://photofile.ru/photo/zalek/3289920/large/70749652.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3289920/70749652/)

Тоненькой прямой отверткой, с правой стороны, аккуратно вытаскиваем дефлекторы воздушной системы. ИМХО так удобнее вытаскивать обшивку

http://photofile.ru/photo/zalek/3289920/large/70749604.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3289920/70749604/)

http://photofile.ru/photo/zalek/3289920/large/70749628.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3289920/70749628/)

Затем за отверстия в местах установки дефлекторов аккуратно вытаскиваем панель на себя.
Приборная панель крепится 4-мя винтами (зеленые стрелки).

http://photofile.ru/photo/zalek/3289920/large/70749545.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3289920/70749545/)

Синими стрелками указаны места крепления двух винтов крепления обшивки приборной панели, которые мы выкрутили ранее.
Вытаскиваем приборную панель на себя, отсоединяем сзади, в моем случае, три разъема.
Вид приборной панели сзади

http://photofile.ru/photo/zalek/3289920/large/70756513.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3289920/70756513/)

Зеленым отмечены места установки разъемов, красным – лампочки подсветки приборной панели, синим – функциональные лампочки (давление масла, аккумулятор, дальний свет и т. д.).
Желтым отмечен разъем, назначение которого пока не ясно.

ZAlek
26.06.2010, 15:07
Сфотографировал данный клапан, думая, что дойдут до него руки, но пока не дошли.

http://photofile.ru/photo/zalek/3057823/large/73006465.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3057823/73006465/)

Сам клапан, красная стрелка.
Разъем, синяя стрелка.
Винты крепления, зеленые стрелки.

ZAlek
26.06.2010, 15:08
Для удобства работ я снял распорку, крышку воздушного фильтра и шланг от крышки до дросселя.
Затем скинул приводной ремень со шкивагенератора.
Скидываем минусовую клему с генератора.
На задней части генератора откручиваем силовой провод и вытаскиваем разъем.

http://photofile.ru/photo/zalek/3414662/large/73738851.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3414662/73738851/)

Сам генератор крепится двумя болтами, сверху на 12 (закручивать 25 Нм)

http://photofile.ru/photo/zalek/3414662/large/73738863.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3414662/73738863/)

Снизу на 14 (закручивать 50 Нм), фото нет, под генератором видно два болта, откручиваем левый и аккуратно вытаскиваем генератор.
Теперь нужно открутить четыре болта крепления крышки генератора

http://photofile.ru/photo/zalek/3414662/large/73738897.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3414662/73738897/)

Чтобы не сорвать резьбу смазал как следует болты как сверху, так и снизу

http://photofile.ru/photo/zalek/3414662/large/73738912.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3414662/73738912/)

Пробовал снимать крышку как описано в мануале, нагревал паяльником заднюю часть генератора и пытался отверткой разъединить.
Потом взял маленький молоток и аккуратно сбил крышку.
Дальше не хватило мозга снять щеточный узел, да и щетку Экзист подогнал одну вместо двух, поэтому гена был собран и водворен на место.

ZAlek
26.06.2010, 15:11
С момента покупки на моей машинке отсутствовал дальний свет. Мастера Автодины приговорили подрулевой переключатель к замене. Благодаря помощи Ильи11 я стал обладателем данного девайса и вчера произвел его замену. Может кому понадобится, поэтому опишу технологию замены.
Так как машина оснашена SRS, сначала скидываем с аккумулятора минусовую клему. Затем снимаем пластикувую защиту рулевой колонки

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/48719508.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/48719508/)

Далее снимаем пластиковую защиту под рулем

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/48719562.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/48719562/)

Затем вытаскиваем резиновые заглушки с правой и левой стороны руля. Под заглушкой находятся болты крепления руля

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/48719572.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/48719572/)

Выкручиваем эти два болта и вынимаем на себя центральную часть руля. Видим два разъема.

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/48719603.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/48719603/)

№ 1 - SRS, № 2 сигнал. Разъединяем эти разъемы (разъем SRS имеет защелку, ее надо сначала поднять вверх, потом разъединить).
Берем головку на 17 и откручиваем болт крепления руля

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/48719623.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/48719623/)

Перед снятием руля наносим риски на руль и центральный шток, чтобы потом правильно поставить руль на место. Не очень сильными ударами снизу по рулю снимаем его со штока. Под рулем находится еще один механизм, который я к сожалению не сфотографировал.
К этому механизму идут провода, отсоединенные нами от центральной части руля.

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/48719678.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/48719678/)

Выкручиваем четыре шурупа крепления и снимаем данный девайс. ВНИМАНИЕ Необходимо зафиксировать вращающуюся внутреннюю часть этого механизма , я сделал это обычной изолентой намотав пару витков.
Далее выкручиваем три (в моем случае) винта и освобождаем сам подрулевой переключатель.

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/48719700.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/48719700/)

По жгутам проводов идущим от этого переключателя добираемся до клемника и вытаскиваем его. Один провод идет отдельно от жгутов и на купленном переключателе откусан.

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/48724238.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/48724238/)

Извлекаем данный провод из снятой колодки и переставляем в новую. Собираем все в обратном порядке.
В результате имеем работающий дальний свет.

ZAlek
26.06.2010, 15:13
Пришла пора включать кондиционеры на полную катушку:Жарища:
Для улучшения его работы советую проверить/заменить фильтр салона.
Выгребаем все из бардачка:Улыбка: и опускаем его вниз

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/52907296.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/52907296/)

Сжимаем верхнюю часть бардачка с двух сторон и опускаем вниз до упора

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/52907325.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/52907325/)

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/52907354.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/52907354/)

Видим канал воздуховода, на нем находим крышку фильтра

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/52907479.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/52907479/)

Просовываем руку поверх воздуховода, тянем крышку чуть вверх и снимаем

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/52907525.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/52907525/)

Под крышкой стоят два фильтра (на моей машине). Первый вытаскиваем потянув на себя, второй поднимаем вверх и вытаскиваем.

http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/52907600.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/52907600/)

Посмотрев на состояние фильтров принимаем решение – замена или очистка. Так как каждый из фильтров, установленных на моем авто стоит порядка 23 баксов, я промываю их под струёй воды, высушиваю и ставлю обратно.
Сборка производится в обратном порядке.

ZAlek
27.06.2010, 23:45
Вот так выглядит сам движок, и 4 катушки
http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/50390969.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/50390969/)
Берем отвертку и головку на 8 мм и откручиваем болтики
http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/50391064.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/50391064/)
Вытаскиваем вверх катушку зажигания
http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/50391093.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/50391093/)
Снимаем с катушки разъем
http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/50392162.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/50392162/)
Я использую вот такой ключик
http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/50404658.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/50404658/)
Так вот им выкручиваем свечи (даже распорка не мешает)
http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/50391168.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/50391168/)
Спреем-силиконом обрабатываем резиновые части катушек
http://photofile.ru/photo/zalek/2078811/middle/50391213.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/2078811/50391213/)
Заменив свечи собираем все в обратном порядке.
Вот и всё.

suzukinkot
15.09.2010, 00:12
Не нашел более подходящей темы для размещения, при несоответствии прошу модеров перекинуть.

В связи с изменениями в Техрегламенте (колхозный ксенон теперь разрешен при наличии автокорректора и омывателя фар) пришла мысля легализовать свой ксенон.

Был куплен такой комплект автокорректора Хелла за 7000.

http://i072.radikal.ru/1007/96/8028a13fd532.jpg (http://www.radikal.ru)

Установка элементарна и не занимает много времени. Может ставиться в авто с ручным корректором и без оного. Вот наглядный букварь:

http://video.yandex.ru/users/mpetrucho/view/1/

В качестве омывателя фар приобрел родные высокие крузаковские форсунки 85044-60060 (400 руб), скобы крепления к ним 85272-20060 (50 руб), насосик ненецкий Meyle 013 069 0002 (350 руб), а также тазовскую подводку для жидкости, реле и кнопку. Можно было вывести и на совместное использование с омывателем лобовухи, но меня жаба душит просто так омывайку расходовать.
Для тех, кто не хочет заморачиваться с конструктором – можно ставить какой-нибудь готовый комплект типа шоуми.

Дополнение:
В продаже появился вот такой комплект автокорректора подешевле: http://www.xenon55.ru/catalog/other/avtomaticheskij_korrektor_far/729.php
Принцип работы, качество и надежность мне неизвестны. Прошу отписать соприкоснувшихся с сим чудом

suzukinkot
15.09.2010, 00:19
Может кому будет полезно.

Предыстория:была вкорячена си-би рация MegaJet MJ-600 Plus Turbo и врезная антенна lemm 2001 turbo. Установка и настройка была проведена по всем правилам, все разъемы пропаяны,кабель проложен вдали от силовых проводов, масса взята с кузова проводом минимальной длины, плюс с собственным предохранителем проложен от аккумулятора. Сумел вывести КСВ в 1,0.
Но не все так гладко. При включенном биксеноне начались помехи на прием. Поборол их следующими мерами:
- блоки розжига заземлил на кузов;
- силовые провода от каждого блока розжига на лампы пропустил несколько раз через ферритовое кольцо M2000HM K45x28x8
http://i062.radikal.ru/1008/9b/2970652a8041.jpg (http://www.radikal.ru/)

- плюсовой провод от аккумулятора и провода питания блоков у ввода защелкнул ферритами zcat2032-0930
http://s60.radikal.ru/i167/1008/82/9ac71cd13aec.jpg (http://www.radikal.ru/)

- также у ввода в рацию плюсовой провод питания защелкнул ферритом zcat2032-0930

Опытным путем установил, что шумел блок управления автокорректором - его победил также ферритом zcat2032-0930.

После манипуляций помехи на прием исчезли. Вероятно будет иметь смысл при наличии наводок и помех для аудиовидеотехники и т.д

oliv
13.11.2010, 05:01
Раньше ездил на Паджеро. В Руководстве дан способ замены масла в АКПП. Вот его практическое осуществление:http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=15228 Менял масло всегда именно так.

ZAlek
13.11.2010, 10:03
Раньше ездил на Паджеро. В Руководстве дан способ замены масла в АКПП. Вот его практическое осуществление: http://www.pahjero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=15228. Менял масло всегда именно так.

Ссылка не работает.

oliv
13.11.2010, 17:27
Поправил.

suzukinkot
17.11.2010, 22:26
Сгорели лампочки в кнопке попогрейки. Для замены использовал лампы H39 -12005, в радиомагазинах еще их обзывают Лампа для автомагнитолы 12В.

http://s008.radikal.ru/i305/1011/54/e0ee46eae3ed.jpg (http://www.radikal.ru/)

Технические параметры позиции
H39-12005, лампа для автомагнитолы 12В
Функциональное назначение лампа
Напряжение,В 12
Мощность,Вт 0.6
Цоколь пров.выводы

Брал в ЧиП и Дип, лень было искать, а магазин этот рядом был. Так как не было презервативов-светофильтров просто покрасил цапон-лаком (там же купил), он температуру держит. http://www.chipdip.ru/product/h39-12005.aspx Достаточно бюджетно, усы длинные.

Перед этим вставлял светодиоды с резисторами, но мне не понравилось, слишком ярко получилось, ночью на дальняке мешает вся эта дискотека.

ksander
18.10.2011, 08:48
не могли бы подсказать из какого фильтра делали переделку(номер марку фильтра)?
Хочу поэксперементировать


Изначально имеем два штатных фильтра для Сузуки Витара американки, один угольный фильтр Knecht (Mahle Filter) LAK11 и желание немного очистить и улучшить салонный воздух.
Дополнительно необходим силиконовый герметик.

http://photofile.ru/photo/zalek/3130064/middle/66129063.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130064/66129063/)

Вырезаем внутренности фильтра

http://photofile.ru/photo/zalek/3130064/middle/66129083.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130064/66129083/)

Вырезаем внутренние поперечины

http://photofile.ru/photo/zalek/3130064/middle/66129109.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130064/66129109/)

Из нового фильтра вырезаем по размерам вставки и сажаем на герметик в рамки

http://photofile.ru/photo/zalek/3130064/middle/66129130.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130064/66129130/)
http://photofile.ru/photo/zalek/3130064/middle/66129161.jpg (http://photofile.ru/users/zalek/3130064/66129161/)

Высушиваем как следует и устанавливаем.
На данный момент фильтры проходят испытания, о впечатлениях позже.

Петрович
23.06.2012, 22:46
..

Alexey
24.06.2012, 21:40
Переделывать салонный фильтр это бред, подумайте о здоровье своём и людей едущих с вами в машине, цена нового фильтра от400-600 рэ.

pirat089
13.05.2013, 13:56
Сделайте пожалуйста инструкцию как поменять тормозные диски передние!

Alihander
19.05.2013, 01:04
Изначально имеем два штатных фильтра для Сузуки Витара американки, один угольный фильтр Knecht (Mahle Filter) LAK11 и желание немного очистить и улучшить салонный воздух.
Дополнительно необходим силиконовый герметик.

Есть готовые угольные:
Eolo E2513
4586
3f quality 543
4587

К тому же в качестве преимущества перед родными имеют уплотнитель по периметру.
П.С.: К экзисту отношения никакого не имею, просто картинки взял от туда...

олег 1976
15.08.2013, 10:04
сделайте пожалуйста инструкцию по снятию торпедо и печки..заранее спасибо

ZAlek
15.08.2013, 23:33
Переделывать салонный фильтр это бред, подумайте о здоровье своём и людей едущих с вами в машине, цена нового фильтра от400-600 рэ.

Бред - это Ваш пост, при чем тут вред своему здоровью?
И цена какого фильтра 400-600 руб? На американку?
Хрен найдете...

ZAlek
15.08.2013, 23:34
Переделывать салонный фильтр это бред, подумайте о здоровье своём и людей едущих с вами в машине, цена нового фильтра от400-600 рэ.

Бред - это Ваш пост, при чем тут вред своему здоровью?
И цена какого фильтра 400-600 руб? На американку?
Хрен найдете...


Есть готовые угольные:

Они точно подойдут на американку или не читаем на что отвечаем?

Alihander
28.08.2013, 11:24
Они точно подойдут на американку или не читаем на что отвечаем?

3f quality 543 по форме и размерам вроде как и ваши... такие же стояли у меня на трекере.
Подойдут ли они на вашу американку, конечно с уверенностью сказать не смогу,
могу отдать вам новые - проверите...

tracker99
29.08.2013, 23:58
На моем Трекере стояли ( их же потом и ставил себе и на другие янкисузуки) фильтры 15-33303 от AC Delco . Вроде бы 543 от 3f quality является их заменой . Правда , на фото не разглядел язычков , которые фиксируются в выштамповке защелки .
Цена AC Delco , конечно , в полтора-два раза превышает 400-600 рублей , но 3f quality (если подходит) с запасом вписывается в этот диапазон .

sedoy
16.09.2013, 22:14
Инструкция по замене переднего редуктора

Инструкция по замене переднего редуктора
НСГВ
Начинаем разбор со снятия правого переднего колеса. Для этого поднимаем
машину под кузов подкатным домкратом. Снимаем колесо.

4757
Далее:
Снимаем листы защиты (если есть) стальные и передний пластмассовый пыльник (отмечен на фото
красным).
Сливаем масло.
4758
Получаем доступ к редуктору со стороны переднего бампера.
4759
Откручиваем болты крепления карданного вала:
4760
Откручиваем 4 болта крепления нижнего кронштейна:
4761
Откручиваем первый боковой болт крепления нижнего кронштейна:
4762
Откручиваем второй болт
4763
И снимаем нижний кронштейн
4764
Откручиваем 4 болта крепления левого привода (для удобства нужно приподнять левое колесо и
поворачивать его)
4765
Далее откручиваем левый нижний рычаг (два болта) что отмечены на схеме:
4766
Один болт вдоль оси рычага:
4767
И вертикальный болт
4768
После чего выводим рычаг из подрамника:
4769
И отводим его вниз:
4770
Откручиваем стойку стабилизатора:
4771
Отсоединяем её:
4772
Далее ударами через монтажку выбиваем внутренний ШРУС правого привода из редуктора
4773
Выбили:
4774
Привод опускаем вниз
4775
Откручиваем болты передних кронштейнов крепления редуктора к подрамнику:
4776
Правый:
4777
Левый:
4778
Далее «отбиваем» прилипший к фланцу карданный вал
4779
И отводим его в сторону:
4780
Откручиваем три болта крепления переднего правого кронштейна
4781
Что бы получить доступ к нижнему болту нужно, что бы помощник приподнял редуктор
4782
Начинаем снимать редуктор с левой стороны:
4783
Снимаем редуктор:
4785

Редуктор снят.
Установка в обратной последовательности.
Работы необходимо выполнять в двоём (с помощником)
Из ключей (помимо стандартных ключей) очень поможет «играющий» удлиннитель,

sedoy
16.09.2013, 22:59
Для этого удаляем старый сальник с
трубы- удлинителя левого привода,
удаляем следы загрязнения.
Опорный подшипник на данных
редукторах всегда оказывается
исправным, и замены не требует.
4786
Устанавливаем новый сальник
4787
Сальник на месте.
4788
Далее обезжириваем прилегающую
поверхность на трубе удлинителе
4789
И на самом редукторе
4790
Наносим слой герметика
4791
И при стыковываем трубу
4792
И крепим её болтами
4793
Даллее осаживаем её легкими
ударами молотка (через молоток) по
указанному на фото месту.
ВНИМАНИЕ!!!
Не стоит наносить удары по
фланцевой части трубы (возле
болтов её крепления) или осаживать
её затягиванием болтов – этим Вы
можете отломить кусок от данной
детали.
4794
Труба на месте
4795
Прикручиваем болты
4796
Труба -удлинитель левого
Привода установлена
4797
Следующая операция – установка вала
Заводим шлицы в зацепление
4798
И осаживаем его ударами молотка
4799
До упора…Не бойтесь, что либо повредить
на данном этапе невозможно
4800
Вал на месте
4801
Редуктор готов к установке.
4802

vitamin
28.10.2013, 21:07
сделайте пожалуйста инструкцию по снятию торпедо и печки..заранее спасибо
Re: Переделка салонного фильтра
Сделайте пожалуйста инструкцию как поменять тормозные диски передние!

Накануне предстоящих выходных посещаем магазин, втариваемся шестигранниками, звёздочками и т.д., "ВАЖНО НЕ ЗАБЫТЬ ФИГУРУ ПОДХОДЯЩЕГО ОБЪЕМА", и в гараже вооружившись мануалом на коленке с богом и такой-то мамой вояем желаемый тюнинх, не забыв при этом вести фотоотчёт. По окончании откупориваем фигуру ииииии......... :be:
P.S. Не плохо бы профиль заполнить, а то кто знает, может ВЫ собрались на луноходе менять тормозные диски:ab:.

Петрович
28.10.2014, 21:37
Кто нибудь занимался регулировкой двери багажника. (СГВ 2002г.в.европейка)...На кочках подстукивает...
С ув.

vitamin
29.10.2014, 01:56
Кто нибудь занимался регулировкой двери багажника. (СГВ 2002г.в.европейка)...На кочках подстукивает...
С ув.
Я просто подошёл к этому вопросу. На регулируемый пятак, который на двери, натянул пару колец от велосипедной камеры:qw:.........полёт нормальный.

Петрович
29.10.2014, 21:42
Я просто подошёл к этому вопросу. На регулируемый пятак, который на двери, натянул пару колец от велосипедной камеры.........полёт нормальный
Пробовал регулировать этот самый резиновый пятак (подкладывал шайбы) - подстукивание не пропадало... Думаю может что нибудь с петлями поэксперементировать...
С ув.

vitamin
01.11.2014, 10:20
Пробовал регулировать этот самый резиновый пятак (подкладывал шайбы) - подстукивание не пропадало... Думаю может что нибудь с петлями поэксперементировать...
С ув.
Шайбы????? Возможно у Вас конструкция другая. У мну вот6018601960206021 Да и запаска не из лёгких.

Петрович
01.11.2014, 17:53
Конструкция такая же... я пробовал эксперементировать - отворачивал болт (указанный на Вашем фото) и подкладывал шайбы. резиновый пятак чуть выпирал в перед. дверь закрывалась чуть туже но стук не пропадал... Поищу велосипедную камеру - попробую сделать как у Вас...
С ув.

krestnord
06.06.2015, 16:17
Добрый день. Классная тема. А можно ли поменять масло в бублике АКПП без её снятия?

krestnord
06.06.2015, 16:48
1. Снимал приборку на кругляше и на плате видел места свободные под кучу лампочек( указатель положения ручки акпп и т.д.). Предусмотрена ли проводкак под это дело если с завода эти лампы отсутствуют?
2. Были ли на америкосовских кругляшах подогрев зеркал (хотелось бы внедрить)?

xoxold
24.01.2016, 18:42
Скажите пожалуйста во вашему фото отчету видно что снимались тормозные колодки. Хочу поменять задние колодки, но читал отзыв что при замене колодок нужно менять стопорные шайбы на новые, так как когда снимаешь, старые приходят в негодность. Так ли это?

Петрович
29.01.2016, 08:42
Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки.


Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки.


Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка "check". Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему - об этом и пойдёт речь дальше.

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки.
Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем череват для них выход катализатора из строя:

1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор - лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно - потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) - двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.

2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?

Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть "мозги" автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них - дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки.
Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.

Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например - минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.

Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.

Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.

Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса - оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.

Перепрошивка блока управления двигателем - ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.

Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше - вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.

iamfm
08.02.2016, 13:17
Места явок - по прошивке есть? а то как бы созрел на евро-2 с бонусом и выбить каты.

Иван0159
04.01.2019, 17:18
Доброго времени суток. Как самому продиагностировать АКПП на Гранд Витара XL7 2000 года выпуска? Перестала работать задняя передача. Незадолго до этого пропал полный привод. Лампочка полного привода на приборке загорается, но фактически полный привод отсутствует.

luntik
04.01.2019, 18:23
Доброго времени суток. Как самому продиагностировать АКПП на Гранд Витара XL7 2000 года выпуска? Перестала работать задняя передача. Незадолго до этого пропал полный привод. Лампочка полного привода на приборке загорается, но фактически полный привод отсутствует.
Я вам ответил в вашей предыдущей ветке

Иван0159
05.01.2019, 00:57
Я вам ответил в вашей предыдущей ветке
Спасибо за ответ.